Les réactions soulignent le long chemin à parcourir pour Super Premium

Des articles publiés le même jour dans deux grands journaux américains ont à nouveau mis l'huile d'olive à l'honneur. Les commentaires des lecteurs dans le Washington Post ont donné un aperçu des réactions américaines à l'initiative super premium de l'Association 3E.
By Curtis Cord
19 octobre 2011 13h37 UTC

Ce fut toute une journée pour l'huile d'olive dans les nouvelles. Des articles sur le sujet ont été publiés hier dans deux des journaux américains les plus lus - le Washington Post et le New York Times.

Le titre de docteur The Times article doit avoir envoyé un message chaleureux dans le cœur des producteurs d'huile d'olive de Californie qui ont décidé de réduire la part de marché de 99% des exportateurs européens.

"Les huiles d'olive de Californie défient l'Europe » était la façon dont le titre est apparu en ligne, alors qu'en version imprimée, il a été légèrement raccourci pour "Contester les huiles d'olive importées. " Quoi qu'il en soit, c'était une rubrique très appréciée par beaucoup dans le Golden State.

Mais l'article bien écrit a été d'une équité rafraîchissante quand une telle couverture du drame de l'huile d'olive de l'Ancien contre le Nouveau Monde sent l'intérêt personnel et le sensationnalisme.

Jeter les freins sur ce qui semblait encore une autre répétition de étude Davis de l'année dernière, Nancy Harmon Jenkins (indirectement castée comme "Old World Partisan "- est-ce sur votre carte de visite Nancy?) Raisonné, "Vous ne pouvez pas décider que toutes les huiles importées sont suspectes et rejeter des milliers d'années de savoir-faire. »

Un autre échange a commencé avec l'importateur d'huile d'olive de New York, Martina Rossi Kenworthy, qui aurait déclaré que l'agriculture à haute densité défendue par les parvenus du Nouveau Monde privait les arbres de nutriments vitaux. Cela s'appelait "baloney » par Paul Vossen, conseiller agricole de Davis. Mais l'équilibre a été retrouvé grâce à une évaluation prudente de Deborah Rogers, qui a déclaré : "Ils peuvent faire de bonnes huiles à haute densité, mais il reste à voir s'ils peuvent faire de grandes huiles. »

S'en tenant inutilement au manuel standard d'articles sur l'huile d'olive, The Times a terminé l'histoire avec un test de goût. Celui-ci était dirigé par l'importateur new-yorkais Kenworthy et son collègue de Gustiamo, Stefano Noceti, qui, sans surprise, ont pu sélectionner en aveugle leurs propres meilleurs vendeurs italiens parmi les quelques échantillons. Mais dans peut-être un clin d'œil hésitant à l'inévitable, ils ont aussi aimé le California Olive Ranch Arbequina.

Dans un refrain moderne, l'écrivaine du Times, Julia Moskin, a admis qu'elle était "mélodramatique, "l'huile d'olive, écrit-elle, "se détériore » dès sa mise en bouteille. Bien que scientifiquement vrai, un lecteur moyen a l'impression qu'il pourra goûter la différence entre une huile d'olive extra vierge embouteillée il y a huit mois et une embouteillée il y a deux mois (et savoir laquelle préférer) - ou cette huile d'olive de haute qualité , si un an après le début de sa durée de conservation, sera l'ombre de lui-même et nettement moins sain.

L'article, cependant, a laissé aux lecteurs des conseils judicieux : le goût personnel et la fraîcheur sont les meilleurs guides pour choisir la bonne huile d'olive.

La Article du Washington Post, écrit par Jane Black, lisez comme une brochure pour le Association 3E - l'initiative menée par Paulo Pasquali de Villa Campestri, le vice-président du Culinary Institute of America, Greg Dreschner, l'enseignant de Milan Claudio Peri et le PDG de Gaea Aris Kefalogiannis - et leur volonté de définir le niveau supérieur de la qualité de l'huile d'olive.

"73% des cinq principales marques d'huile d'olive extra-vierge importée n'ont pas respecté les normes internationales acceptées pour l'extra-vierge », a plongé l'article, incapable de résister à commencer par un autre examen de l'étude Davis et à laisser beaucoup se gratter la tête à quoi 73 pour cent des cinq égalaient.

Les deux articles présentaient des entretiens avec l'auteur d'investigation globe-trotter Tom Mueller dont le livre très attendu Extra Virginity est attendu en décembre et vaut la peine d'attendre.

Mais alors que l'article du Washington Post examinait la signification perdue de la classification extra vierge, la nécessité d'une nouvelle certification pour la vraie qualité de l'huile d'olive et comment avoir un EVOO "épiphanie », les lecteurs se sont largement accrochés au prix, exprimant leur perplexité et leur agacement dans leur commentaires.

"Je ne peux pas acheter d'huile d'olive de qualité supérieure avec mon budget pour la cuisine de tous les jours, tout comme je ne peux pas acheter de vin vintage de qualité supérieure », a déploré un lecteur. "Avec quoi devons-nous cuisiner - pas nécessairement adorer? »

Un autre a dit "Payer autant d'argent pour une si petite quantité de quoi que ce soit me semble assez insensé, à moins que cela ne suffise à parfumer environ 200 repas ou quelque chose.

Alors que quelques commentateurs ont évoqué des souvenirs de vacances toscanes ou leurs propres tests de cuisine, il y avait peu de soutien parmi les quelques dizaines de lecteurs pour le concept super premium ou les prix super premium.

Un lecteur a écrit, "Sonne comme une raquette, conçue pour »Age of Affluence »qui est maintenant révolu. 50 $ / demi-litre. C'est la faillite en bouteille. Quitter le »super-premium »aux racketteurs et yuppies de Wall Street qui ne savent pas mieux. Le goût est subjectif: un bon vin à 100 $ n'a pas meilleur goût qu'un bon vin à 11 $, assez avec le snobisme culinaire. Nous sommes en dépression!

Publicité
Publicité

Et dans un commentaire drôle et tragique, un lecteur a demandé, "Quel type d'huile d'olive McDonald utilise-t-elle? Tous leurs trucs ont vraiment bon goût. »

Les lecteurs les plus virulents sont souvent surreprésentés dans les sections de commentaires. Pourtant, les réactions pourraient souligner la route difficile à parcourir pour l'initiative super premium, en particulier aux États-Unis, où les consommateurs connaissent peu l'huile d'olive, et encore moins pourquoi elle devrait coûter plus de deux dollars. par cuillère à soupe.

Et juste au moment où le Conseil oléicole international donnait le coup d'envoi à son campagne de promotion de l'huile d'olive à la mode à un moment où Les Américains ne pouvaient pas se sentir plus mal à propos de leur avenir économique, le terrain ambitieux de super-premium fait face au même public difficile.

Les spécialistes du marketing devront d'abord expliquer aux Américains ce qu'est l'huile d'olive et comment l'utiliser, avant d'avoir beaucoup de succès avec la vente incitative.

Publicité
Publicité

Articles Relatifs